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家閨秀投身餐飲界、在美國開餐廳為中餐正名、一輩子都在推廣中餐文化……被譽為“中餐女王”的江孫蕓，用一生演繹了一個餐飲傳奇。
據美國媒體報道，當地時間10月28日，被譽為美國“中餐女王”的江孫蕓(Cecilia Chiang)于舊金山家中離世，享年100歲。
她的離世引起了美國所有主流媒體的報道。
《紐約時報》稱她將“炒雜碎和炒面的中餐時代遠遠的甩到了后面”，舊金山先驅報認為她的人生“意義遠超食物，而是濃縮了20世紀美國華人的移民史”，CNN在網站首頁大標題將其贊揚為“將地道中餐帶到美國的開拓者”，《世界日報》載文表示“她的離世也宣告一個時代的落幕”……
江孫蕓到底是誰？她是如何成為美國的“中餐女王”的，背后有著怎樣的傳奇人生故事？
其實，“中餐女王”的加冕之路，幾番陰差陽錯，其中之曲折，比電影還要傳奇。
1920年，江孫蕓出生在江蘇無錫的一個大戶人家。父親是中法鐵路材料總廠廠長，舅舅拿過“梁思成”建筑學獎，姨夫是哈佛海歸，姑父是國民軍中將參謀。在她5歲時，全家遷往北京定居，住在一座有7個院落的舊王府。
因為父親早年留法、思想開通，因此在當時禁錮的傳統社會下，江孫蕓依然獲得了良好的教育。中學時候，她就讀的是北京最有名的私立學校——“貝滿女子中學”。她不裹小腳，喜歡騎自行車。這也培養了她追求自由、敢于開拓的精神，為以后的道路打下了基礎。
而從精于廚藝、熱愛生活的母親身上，她也培養了自己的中餐品鑒的眼光。
當時的江家有兩個廚子，一個做南方菜，一個做北方菜。吃飯時菜是一道一道的上，江孫蕓的父母常常邊吃邊品評菜的味道，還會講述一些菜品的淵源，好像在上生動的美食品鑒課。
如果時間順著既有的軌道繼續行駛，她也許會成為一個高明的美食家，也許還能寫出一本美食品鑒書……但歷史的車輪駛過，風云變幻的時代變局，也改變了她的命運。
侵華戰爭爆發，日軍占領北平，22歲的江孫蕓逃難到了陪都重慶。在這里，她遇到了自己的丈夫，還演繹出一段拒入豪門的佳話。
當時的重慶，云集了各路名流，出身大家閨秀、又美麗優雅的江孫蕓很快引起了不少達官顯貴的注目和追求。據說，當時蔣介石的二兒子蔣緯國也曾對她進行過熱烈的追求。
但是，江孫蕓最終卻選擇了曾經的教書先生，時任商務參贊外交官的江梁，并隨其派到日本。之后，江孫蕓和丈夫移民美國。
在美國的時候，朋友想在舊金山開餐廳，但是由于好友不會英語，因此她前前后后熱心幫忙張羅，甚至拿出自己的積蓄幫忙墊資。
誰知道，當房租什么都談好，合約也簽了，朋友卻打了退堂鼓。這時，出于對朋友的同情還有自身一身俠氣，江孫蕓說了句“我來開！”
于是，一個從來沒有進過廚房的大家閨秀開始了磕磕碰碰的中餐創業之旅。
當時的舊金山，中餐館大多都是來自廣東一帶的華人開的，大家之間的交流大多都是廣東話。江孫蕓一個大家閨秀，英語不是很好，廣東話也會講，剛開店的壓力之大可想而知。
然而，大膽的她卻不認慫，她暗下決心，即便從沒做過，也要把這家中餐館經營得紅紅火火。她給餐館起了一個非常中國化的名字——“福祿壽”（Mandarin），決定放手一搏：
不會做菜，就跟著廚師學，擇菜、調味、裝盤，樣樣都上手；
被供應商為難，餐廳人手不足，她親自采買、處處補缺；
圖源 Kelly/Mooney Photography，via Getty Images
為了將福祿壽餐廳經營好，江孫蕓可謂事事親力親為。因為天天泡在廚房里，她曾經嬌嫩的雙手開始變得粗糙，但是成長也是神速的：她也從一個擰不開瓶蓋的大家閨秀，變成對油鹽醬醋各味精通的廚娘；從不會說英文的外鄉人，變成當地俚語也能開口即來的“本地人”。
但江孫蕓雖然將后廚和前廳摸透了，經營卻遇到了問題。因為餐廳的位置不佳，名氣不大，以及很多美國人對中餐油膩、低端不衛生的固有認知，在餐廳經營的前兩年生意一直很差。
當時，在美國人的刻板印象中，中餐就是“檔次低廉、沒有服務、味道糟糕、蒼蠅亂飛，只有窮人才去吃的食物”。
當時，為了為了迎合美國人口味，中餐館往往會把菜做得特別酸甜，甚至往菜里擠上大量沙拉醬，顯得不倫不類。
這讓江孫蕓感到十分氣憤。她暗下決心，一定要用自己的努力，讓真正的中國菜在美國傳播開來，“為中餐正名”！
于是，在江孫蕓的福祿壽餐廳，菜單上不是當時唐人街的美式中餐，而是地道的北方菜和四川菜。
北京烤鴨、餃子、鍋貼、酸辣湯、糖醋蝦球、蠔油青菜……凡是她在國內吃到過的菜，全被她搬到了舊金山。
△江孫蕓舊金山公寓里收藏的“福祿壽”餐廳菜單。
圖源Courtesy Alice Yu
而在食材上，只用最上等最新鮮的。為此，她每天都早早去采購新鮮的蔬菜肉類，即使價格要昂貴許多也在所不惜。
而她的這一做法，在口味上就和唐人街的美式中餐拉開了距離，讓來吃過的美國人都印象深刻，感到驚艷。
以往外國人眼中的中餐館，要不是蒼蠅亂飛環境臟亂差，要不就是千篇一律的大紅大綠。
而江孫蕓的福祿壽，不像傳統中餐廳那樣紅彤彤金燦燦，不裝飾龍也不掛紅燈籠，而是十分古色古香：榫卯家具、雕花屏風、藤編椅，張大千、齊白石的畫作，淡雅的同時又顯得中國風十足。
由于文化的差異，她經常會遇到美國食客的各種質疑。比如為什么米飯是白飯，沒用胡蘿卜或豌豆炒過？雞肉為什么有骨頭？蝦殼怎么沒剝掉？端上來的魚居然有魚頭？幾個人吃一個盤子沾到口水怎么辦？
這時候，妝發整齊，旗袍加身的江孫蕓，總是盈盈淺笑，到桌邊為客人服務，耐心講解每道菜和背后的文化：整條魚端上餐桌是中國習俗，吃菜要配白米飯而不是炒飯、中餐并不只有糖醋汁……她想要傳達的，是中國博大的飲食文化。
功夫不負有心人。色香味俱全的菜肴、優雅的環境、周到的服務，使“福祿壽”很快吸引了報紙專欄作家的關注。
當時，舊金山紀事報專欄作家赫伯·卡恩(Herb Caen)來到這家餐廳用餐后，在專欄中撰文贊道：這家小館子提供“太平洋東岸最美味的中餐菜品”。這讓福祿壽一夜間火了，餐廳排起了長隊。
從某種意義上來說，江孫蕓憑一己之力，將中餐帶進了美國的主流社會。
此后，約翰·列儂、大野洋子夫婦、帕瓦羅蒂、施瓦辛格、基辛格、丹麥國王……都曾是江孫蕓餐廳的常客。
而隨著福祿壽餐廳生意的火爆，1968年，江孫蕓將福祿壽搬到了一處更大的店面，同時容納的人數從55人增加到300人。
1975年，在洛杉磯開了第二家福祿壽餐廳。1989年，她把這家店賣給了兒子江一帆(Philip)，他也就是后來美國知名連鎖中餐P.F. Chang的創始人。
之后，江孫蕓開始過上了退休生活，開始上雜志，出新書，為餐廳做顧問。
風風雨雨數十載，江孫蕓獲得了無數榮譽，也被譽為和Julia Child（普及法餐的美國烹飪界女神）齊名的“中餐女王”。
除此之外，還有美國導演專門為她拍攝了一部紀錄片《宴會之魂》，講述她的創業故事；就連八竿子打不著的《花花公子》雜志，也曾專門刊文推薦過她的餐廳……
2013年，有“美食屆奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德基金會( James Beard Award），授予了江孫蕓終身成就獎，感謝她對餐飲界做出的貢獻。
“我想我改變了普通人對中餐的認知。”江孫蕓在2007年接受采訪時說道，“他們都不知道中國是個那么大的國家。”
而據了解，直到晚年，她仍在不遺余力地推廣中餐文化：出席相關的媒體采訪和公眾活動，支持年輕的中餐創業者，還擔任了好幾家中餐館的顧問。
“可以說當時整個舊金山的中餐江湖，就是她一手慢慢建立起來的，大部分人都跟她有過交集，也都對她敬重有加。”
“Cecilia（江孫蕓）在中餐和中華文化最自我懷疑的時代，一手在美國創造了最自信的品牌。這個自信……像火種一樣傳給了很多像我們這樣的后輩。”對于這位先驅者，君子食堂創始人趙勇如是評價道。
今天，中餐館已經在美國各大城市開枝散葉，和日餐、韓餐等一起進入了美國主流餐飲行列，為越來越多美國消費者所接受和喜愛。
圖源Frankie Frost/Marin Independent Journal Archives
“她是個移民，而且剛來的時候幾乎不會說英語；她最初無依無靠 ，她說普通話，不會廣東話，而當時舊金山的絕大多數中國移民說的是廣東話；她在一個至今依舊仍是男性主導的行業，在沒有任何做生意的經驗的基礎上獲得了成功；她甚至不是個廚師 ， 在開餐館前她從沒做過菜。”
這么一個女子，憑著對餐飲的熱愛，以及堅韌、執著、永不言敗等令人敬佩的精神，成為了中餐界的傳奇人物。
而江孫蕓的傳奇一生也正代表了很多在海外奮斗的華人，他們背井離鄉卻不忘傳播祖國文化，在歧視和不公中，不是選擇自暴自棄而是積極改變。也正是海外華人這種不屈不撓的吃苦精神，改變了外國人對中國的刻板印象，讓海外華人獲得了尊重。
有人稱她為“火種”，有人稱她為開拓者，有人稱她為“中餐女王”。
稱火種的看到了她對后世的影響，開拓者看到了篳路藍縷的艱辛。
而成就女王榮耀的，除了不服輸的精神、開拓者的勇氣和驚人的堅韌外，還有心底深深的對中餐的熱愛。
參考資料：
阿布手記 ，《她在美國開了30年中餐館，用鍋貼和烤鴨征服無數外國人，92歲獲終身成就獎》；
許華東，《美國95歲的華裔中華料理女王——江孫蕓來自無錫》；
搜狐文化，《我掐指一算，你是拯救中餐的女人》；
魔都美食指南，《美國中餐館福祿壽人江孫蕓的傳奇人生》；
吃貨小分隊，《一代中餐女王離世，謝謝她給在美華人帶來真正好吃的中餐》。
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