100年只做一碗18元的牛肉面，現在全球1700家店，年收入512億！

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11月12日，攝氏零下20°C，寒風刺骨。

在北京最繁華的前門大街上，勞動人民扭起歡快的秧歌舞。

只為迎接中國第一家KFC的到來：

那是1987年。

一時間，平均工資只有60塊的無產階級徹底被征服，買塊兒售價2.5元的炸雞連眼都不眨。

只有這樣才能彰顯自己與國際接軌的時髦品位。

更有甚者，連婚禮舉辦地都搬到KFC現場：

1990年10月8日，深圳羅湖區東門商業步行街。

另一家美國快餐在這塊兒沐浴改革開放春風的寶地掛牌開張。

同樣，舞獅點睛這些傳統的慶祝節目一個都不能少：

不少深圳人舉家前往，購買的隊伍從一樓直接排到三樓。

美帝這時才明白，誰是真正的消費強國：

兩年之后，一家日本快餐連鎖緊跟美國干爹腳步，直插距祖國心臟天安門不足1公里的王府井大街。

賣的不是其他東西，就是牛肉蓋澆飯，日本人稱之：「牛丼」。

說到「丼」這個根正苗紅的漢字，唐朝時傳至東瀛前，一直念「dǎn」，意為「往井里投石塊的聲音」，這非常形象。

而大部分人所謂「dòn」的讀音，是日本人沒學透的結果，意為：米飯上放各種食材的食物，也就是——

蓋澆飯。

與美國干爹店的風格不同。

這次開業不僅沒有秧歌、舞獅——

連開業的風頭都瞬間被左邊硬又黑的炸雞狠狠搶去：

這家店連開業照片都沒留存的原因也很簡單：

相比漢堡、炸薯條這種中國廚子當年還做不出來的西餐，想憑一碗牛肉蓋澆飯打入中國市場——

這簡直是妄圖騎在無數特級中餐廚師的脖子上打臉。

在北京，我認識的哥們都無一不認為自己是廚神。

康總出門吃飯，只要嘗一口，就能決定接下來是掀桌還是買單。

炒盤小小的蔥爆牛肉，熗鍋加多少料酒，出鍋加多少糖，他們能上升到玄學層面你信不信？

但令所有中國廚神都沒想到的是：

技術含量全無，僅僅將牛肉切薄片，洋蔥切絲，將洋蔥牛肉煮熟，放入白糖和醬油收汁鋪在米飯上——

這碗與中華料理相似的日式蓋飯，竟能在20年后穩扎中國市場：

據統計，如今全球各大牛肉飯專賣店已逾4000家，其中單單某品牌就以1700間店鋪，創年收入達到518億日元，約33億人民幣。

如今遍布中國的沙縣小吃，僅從業者達6萬人，年營收剛剛達到70億人民幣。

剛剛贏過日本蓋澆飯一倍：

這個品牌僅一線城市的分店就超過475間，單北京就占據251間：

哪怕是晚飯只吃牛油果蔬菜沙拉的中產階級，中午也得一路小跑——

乖乖去寫字樓下的牛肉飯專賣店占個座：

敢勇闖宇宙美食中心中國，還跟國民快餐沙縣小吃叫板。

日本牛肉飯無疑完成了一出進擊的大和の魂。

但你一定不知道：

原料危機、惡性競爭，食品安全。

一切中國餐飲面臨的問題，這碗日本蓋澆飯也曾經歷。

1899年，日本牛丼鼻祖松田栄吉，在又臟又臭的東京筑地魚市場掛牌開張第一家店：

客人都是魚市的苦力，在忙碌一天后，廉價而美味的牛丼成為苦痛生活中難得的慰藉：

在1923年關東大地震及第二次世界大戰中，這間薄利盈微的牛丼店幾近倒閉。

直到戰后，日本經濟在美國干爹援助下逐步復蘇，牛丼店也越做越大，分店逐步開遍全國。

到1965 年，這家魚市小店年收入已超過1億日元，單份售價更猛漲70%：

瘋狂擴張的背后，其實危機四伏。

2000年起，日元大幅貶值，日本人民經濟拮據到吃碗便宜的牛丼都要考慮再三。

為挽留客人，某牛肉飯品牌直接將原本400日元的牛丼降至290日元（約19人民幣），將大量顧客收入囊中：

見本地快餐減價，美國某快餐品牌趁機橫插一腳，

價格猛降50%，大腰斬。

幾個牛丼巨頭終于繃不住，瘋狂降價25%，

價格戰由此拉開。

更雪上加霜的是——

2004年2月，美國瘋牛病風波席卷全球，無奈下，日本政府緊急叫停進口美國牛肉，這一禁就是兩年。

這無疑對長期依賴進口廉價牛肉的牛丼影響巨大。

原料缺乏對低成本牛肉飯的打擊是致命的。

80萬牛丼食客徹底流失轉向更便宜的快餐，給牛丼行業帶來毀滅性打擊：

2007年，日本再度經濟危機，一碗牛丼的280日元價格，已經便宜到只能買兩瓶礦泉水，不能再低。

2009年，這家魚市牛丼店鋪連續虧損9個月，凈虧損額23億日元，財政赤字89億日元，銷售額暴跌22.2%。

所有人都覺得牛肉飯完了。

可他們卻沒有被擊倒。

瘋牛病讓日本人沒有牛肉，那就想方設法換花樣。

其中一家牛丼店研發「豬丼」，非但沒讓店鋪餓死，反而實現盈利：

2年后牛肉解禁，人們回來排隊購買牛丼，3小時內100萬份牛丼一掃而空。

很顯然，食品安全絲毫沒有影響人們對牛丼的信任：

就連美國駐日大使Thomas Schieffer也擠在人群中往一頓胡吃海塞。

豎起的拇指無疑象征著美國老爺對大和民族的贊賞。

國內市場穩住后，國外市場也積極進行本地化。

為迎合美國口味，某品牌牛丼店還和面包圈來場聯姻，大眾化的烤魚、豆豉、沙拉也被加入早餐，菜單五花八門：

「BEEF BOWL – 牛肉碗」，就是美國人民對它的愛稱：

臺北的分店更會玩，為提升店面形象，吸引更多女性消費者，它直接給自己來場「整容」。

將原本橙色的店面被改造成干凈清新的白色：

改頭換面的店鋪簡直從糙漢變成少女：

值得一提的是，無論分店怎么變——

筑地魚市一號店卻始終隨著市場的生態而經營。

每天早上5：00到下午13：00營業，完全配合市場作息：

店面除了修繕，并未大肆改動，依然保持100年前的傳統風格，這家店也成為人們到筑地必去的景點：

只有在這家店，牛肉肥瘦和白飯溫度你說了算。

特別版的多洋蔥和多肥牛，則是只有熟客才知道的傳統隱藏菜單，別處絕對吃不到：

創始人松田栄吉作為一個直男，曾幻想用兔女郎當服務員。

百年后，他的傳人將這一極具荷爾蒙氣息的想法在廣告片中實現了。

點擊視頻，看兔女郎親手喂牛丼：

Logo也沿用松田栄吉的想法至今，橙色作主色，用27粒米組成圓圈，中間的牛角取自英文名稱的首字母「Y」：

圍繞牛角的繩狀物代表日本相撲中最高級「橫綱」標志：

暗示著：「我這輩子要做世上最好吃的牛丼！」

是的。

用Logo吹了一句天大的牛逼，花了100年，他們做到了：

就在我們號稱最會吃的中國人眼皮底下。

此刻真想激勵一下我國餐飲業的同胞們。

就用「甲午風云」中鄧世昌將軍的經典臺詞吧：

「撞沉吉野！」

另外，先不說你做得有多好吃——

給我蓋澆飯時請不要把大拇指戳進「蓋澆」里。

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餐謀長?有話說

什么樣的男人最專一？

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因為出軌就得死!

世界上最不忠心的是什么?

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