米其林又發榜，但第二年的北京米其林指南，槽點依舊不斷。
發布會現場，米其林表示能借由這份指南，開啟了一場京城風味探索之旅。但這指南、這風味探索，帶著多少外國濾鏡，又有幾分參考價值呢？
16日上午，米其林發布了《2021北京米其林指南》。
這是米其林指南進駐北京的第二年，榜單變化不大，穩中有進。26家1星餐廳，2家2星餐廳和2家3星。大榜單中還有51家餐盤獎，17家必比登推介餐廳。
新增了2個特別獎項——服務獎和年輕廚師獎。劉時齡（新榮記新源南路）獲得服務獎，年輕廚師獎由法國主廚Julien CADIOU（Jing）獲得。
此外，新晉三星京兆尹拿到了一顆特殊的綠星星，這是繼法國等其他國家之后，中國第一次迎來米其林綠星獎項，以表彰在可持續發展道路上貢獻卓越的餐廳。
作為一家素菜餐廳，京兆尹采用當季食材，減少食材浪費，不斷推動可持續餐飲的發展。
采逸軒
萃華樓
大董(東四十條店)
厲家菜（西城）
富春居
淮揚府
Il Ristorante-Niko Romito
湘愛（工體東路店）
京雅堂
老吉堂
利苑（金寶大廈）
Mio
拾久（東三環中路）
家全七福
晟永興（朝陽）
北京廚房
新榮記（建國門外大街）
新榮記（金融大街）
玉河一號（The Georg）
紫金閣（新）
止觀小館（新）
山河萬朵（新）
承味堂（新）
拾久（朝陽公園路）（新）
鄉味小廚（新）
Jing（新）
榜單公布后，吐槽聲不斷，大多圍繞著米其林還是不懂北京。
但無論吐槽聲量多大，
米其林還是沒丟掉“初心”，為外國旅行者提供指南。第二年的北京米其林指南，構建了一個外國人眼中的北京印象—烤鴨、小吃、涮肉和四合院。
必比登榜單，清一水的豆汁、爆肚、炸醬面，都是北京小吃，走過路邊，不能錯過。
這種趨勢也延伸到了餐盤獎上，吐槽不斷，“我家門口的老北京炸醬面大王這么難吃竟然可以評上米其林餐盤??”
這樣的榜單更像避雷榜單，北京滿大街的炸醬面，北京人看門臉，覺得像游客餐廳的，一般不進去。
這小吃參考跟躺在旅游網站上，多年不更新的北京小吃推薦類似，陳年舊味。
另一關鍵詞則是烤鴨，從餐桌獎的四季民福、1949全鴨季到一星的大董、晟永興，都以烤鴨為主打。打開連續兩年摘得三星的新榮記（新源南路）的大眾點評，也在菜品中發現了烤鴨的蹤影。
不少餐飲從業者吐槽，米不米其林，鴨子說了算。這也從另一方面反映出，米其林對北京餐飲認知的狹隘。
今年升至三星的京兆尹，就在雍和宮旁，方便旅游者參觀完就近用餐。餐廳還是個四合院，不用鉆胡同，直接能感受老北京的建筑文化。
從明面上看，新榮記仍是最大贏家，拿走了7顆星星，榮小館上了必比登，開在華茂麗思卡爾頓的榮派官府菜—京季，空降2星。
但這槽點頗多的榜單，在這流量時代，如同開啟了一場吐槽大會，餐飲人紛紛發文，熱度不斷升高。
這讓小眾的米其林有了一點破圈的可能性。
空降2星的京季開業僅半年左右，向來看重穩定性的米其林（烹飪水準的一致性，是米其林的五條標準之一），餐廳運營一年后才有摘星的可能性，這種運營半年就摘星，還是2星的案例實屬罕見。
剛在網上打完“嘴炮”的厲家菜，因“難吃”被罵上熱搜，依舊拿下了一星。
當然，還有前文提到的——模糊的、狹隘的北京印象，評委對烤鴨、北京小吃和四合院的謎之喜愛。
這些都成為素材與談資，成為傳播原點，讓發布會的聲量變大。這套路，米其林屢試不爽，第一年的上海榜單像是粵菜榜單，第一年的廣州榜單全員一星，都是“騷操作”。
佳音吶 18842356756（同微信）
翁瑞雪13811864253（同微信）
