從“屁味沒有”到“萬眾追捧”，西紅柿是如何占領中國的？

西紅柿在中國是后起之秀。它位列世界上產量最大的農作物列表中，在蔬菜里僅次于土豆（然而土豆同時是糧食，所以這個蔬菜界的“冠軍”里有些水分存在），然而它在國內成名立業，把西紅柿炒蛋推上“國菜”位置，大概不會超過一百年。

番茄炒蛋。圖：aoyier.com

其實，早在明代，西紅柿已經傳入，然而一直被當成花卉，《群芳譜》說它果實鮮麗，“火傘火珠未足為喻”。但，并沒有提到吃。

老舍的《西紅柿》 寫于1935年，說西紅柿“屁味沒有，稀松一堆”，只能給小孩當玩具，借著西方文化入侵的東風，山東館子里才有了“番茄蝦夷（仁）兒”，然而只是滴點西紅柿湯，沒人樂意大口地啃它。

跟我們現在喜歡的番茄蝦仁不一樣，那會的番茄蝦其實并沒有啥番茄。圖：大眾點評

另一段關于西紅柿的有名逸事是，1936年毛澤東用西紅柿招待美國記者斯諾，吃法是炒辣椒。領袖還講了西紅柿在歐洲被誤以為有毒的逸事，聽起來也很難勾起食欲。

西紅柿的接受史如此艱難，一個可能的原因是，它不能自立。炒西紅柿，熬西紅柿，無論顏色怎樣鮮妍，都像是血光之災。酸湯爛醬，與“可口”無緣。

甚至直到現在，我們有的時候惡搞，不也還在用番茄醬當“血”嗎？

笑話：番茄醬自殺了！圖：imgur.com

發現西紅柿和雞蛋可以建立聯系的人，足以彪炳千古。

不知道隔了多久，中國人才驀然回首，發現西紅柿是紅得發燙的頭牌配角。牛尾有了它精神抖擻，雞蛋有了它活色生香，肉湯、素湯、魚、蝦、豆腐，排著隊等它來增光添彩。中國人的心一下子被西紅柿染紅了，紛紛表示“不可一日無此君”。

北京過去少有大棚菜，老百姓用葡萄糖液的瓶子做西紅柿罐頭，甚至還有公務員冬天吃生西紅柿引起懷疑，被查出經濟問題。

番茄醬沾薯條，所長超愛。圖：fvaim.com

最風雅是江浙菜，西紅柿燒瓠子瓜毛豆，西紅柿質弱色嬌女性化，但性子比起清凈淡甜的這兩位，還是要躁烈一些。呆俊萌嫩的張生遇到了紅娘，必然多戲。

老舍說西紅柿無味，是天大的冤枉。它的谷氨酸含量特高，因此味鮮，肉里的核苷酸也是鮮味的物質，兩鮮相遇，有疊加作用。西紅柿遇上牛尾、牛腩，就是烈火烹油，姬遇到霸王，紅臉英雄與紅妝女。牛脂肪肥甘，加上西紅柿的酸，湯汁有了深度，醇美如酒。

西紅柿燉牛腩。圖：www.douguo.com

西紅柿煮熟之后稀松，可以說成也蕭何。正因為稀松，它具有了極大的可塑性，可以化身湯、醬、汁、粉， 形散而神不散，潛居于諸菜之間，貢獻其酸、紅、鮮、香。香港有一家車仔面店，用西紅柿和土豆熬成湯底，味清而且甜，這兩樣都是蔬菜中鮮味物質含量多者，乍一聽寒酸，細想不得不贊其機智。

貴州紅酸湯，有一種是用西紅柿和淘米水發酵過，添加種種香料，口味變重，香氣也轉銳烈，有辣椒之輕狂，無辣椒之苛酷。西紅柿即使鬧脾氣也有分寸，不會從入口到出口，跟整個消化系統抵死纏綿。番茄醬與快餐巨頭的關系自不必說，對于不習慣乳酪和異國香料的中國人，也能撫慰游子可憐的胃。西紅柿具有國際主義精神。

酸湯魚。圖：enjoyoung.cn

中國人對“吃”鐘情， 各樣蔬菜都可以入詩文，嫩筍雪藕，春韭秋菘，連笨茄子都憑《紅樓夢》狠狠顯貴了一把。可憐西紅柿寂寂無聞，在文人口中最大的榮耀，也就是在《美食家》里充當炒蝦仁的盅。

不論如何，西紅柿還是很好吃的，好吃到我敢于預言，將來會有許多文豪寫它。寫這篇東西，是為了占一個先機，說不定百年之后，鄙人還能位列“西紅柿文學史”的頭一名呢。

本文來自果殼網

未經許可，嚴禁轉載

如有需要，請聯系sns@guokr.com