特約稿件丨鄭州，一座沒有肥牛品牌的城市

記得去年深秋，朋友托我開車拉著山東來的朋友，在熙地港附近轉轉，考察一下鄭州新商圈的餐飲狀態。她的車限行。

山東來的朋友，是當地著名的餐飲品牌—–山東順風肥牛餐飲的總經理陶珂佳女士，以及她管理團隊的幾個高管。

見面一聊天，山東順風肥牛的規模把我給震住了：東北、陜西、山東、北京、天津、四川、新疆均有店面。品牌旗下門店超過200家，總經營面積超百萬平方米。

那一天，鄭州秋雨綿綿，雨刮器反復刮落著擋風玻璃上奔涌而下的雨水。我盯著眼前積水的道路，腦海中卻拋了錨：老瓦有多久沒在鄭州吃過肥牛火鍋了？潮汕牛肉鍋不算。

涮羊肉、川味火鍋熱火朝天的鄭州，肥牛火鍋們都去哪了？

美食大家汪曾祺曾撰文，夸贊好羊肉無須以復雜技藝區烹制料理，白水煮切成大塊羊肉的手把肉或者手切成其薄如紙顏色透明的羊肉片，在鍋里一涮即熟。這都是享受羊肉鮮嫩本味的好吃法。

在鄭州吃手把肉，可以去天澤街上的蒙古包。吃涮羊肉，可以吃京館涮吃鴻茂齋吃馬四吃小甫。

吃川味火鍋，那就是海底撈和巴奴毛肚火鍋了。鄭州遍地都是這兩家川味火鍋品牌的店面。

小龍坎、大龍燚的勢能沒有起來。新來鄭州的湊湊火鍋，只有兩家店面，規模還差的太遠。

但如順風肥牛般規模的肥牛火鍋，在當下的鄭州，我卻是要思想半天，才會蹦出來一家兩家店面的大概位置。

老瓦最早在經六路金水路那片吃御香苑肥牛火鍋的場景，屈指一算，竟然超過20年了。他家后來在緯五路經八路附近、經五路農業路交叉口都開有店面。彼時，其整潔的就餐環境、單人單鍋的涮肉模式，很是火過一把。

最最可惜的，是御香苑肥牛沒有把自己打造成鄭州本土最具知名度的肥牛火鍋品牌。

老瓦年輕時玩的好的一個朋友，是御香苑肥牛老板的小舅子。他家的老板姓很少見，姓臧。

隨著京福華、一尊皇牛的凋零，鄭州成了一座沒有肥牛的城市。

御香苑肥牛興盛之后，鄭州最牛的肥牛火鍋品牌，應該就是京福華了。

但這是哪一年呢？我想來想去，應該是在2004年前后。因為又過了兩年，京福華肥牛火鍋的升級版：一尊皇牛，在經三路與農業路交叉口的西北角，正式開業了。

有一年，鄭州下起了鵝毛大雪，我和一個朋友相約中午在一尊皇牛吃飯。我倆涮了一盤又一盤的眼肉上腦和雪花，干掉了一整瓶醬香型白酒。

之前，老瓦是只喝濃香不喝醬香的。但在眼前蒸騰熱氣幻化出的親切場景的助攻映襯下，在一片片一燙即熟的鮮嫩牛肉的配伍輔佐下，原本難以下咽的醬香酒白酒，老瓦竟然也品味出了醰醰之醇香。

出的門來，飛舞的雪花撲到臉上并迅速的融化，我并沒有感覺到寒冷的侵襲，而是對著這眼前的好一派北國風光，大喊上一聲：爽呆呆！

那是2009年底。那應該也是京福華、一尊皇牛最好的歷史時期吧。

隨后，他們就在鄭州的上空，逐漸的、徹底的凋零了。

火鍋類餐飲倘若做不成品牌，貌似只有死路一條

老瓦雖然不是餐飲人，但是身邊有一大批做餐飲的朋友。我把他們歸歸類，發現還是做傳統中餐做傳統單品小吃的，占據了相當大的比例。

火鍋店，雖然在后廚費用上降低了許多，但是，在鄭州這個頗為神奇的消費市場，火鍋類餐飲倘若做不成品牌，貌似只有死路一條了。

當年的譚魚頭，當年的小天鵝，當年的德莊，當年的小肥羊，當年的冰熔火鍋，當年的一點香……

這些或植根于鄭州或在外地成名后來鄭州開店的火鍋品牌，在20年的時光歲月長河中，紛紛被湍急流淌的水流沖刷帶走，消失的無影無蹤。

消費者，是最容易遺忘掉口中曾有的老味道的。

他們永遠在追求著嶄新的口味刺激，從而給他們被繁忙喧囂緊張壓力下挑剔麻木的味蕾，帶來一絲沖擊和刺激。

所以，在川味火鍋、涮羊肉各自形成品牌勢能的今天，鄭州還缺乏一家當之無愧的肥牛火鍋的一哥。這是機遇，亦是挑戰。

怕就怕鄭州消費者對肥牛火鍋喪失了追捧的熱情。

我的對標品牌，是海底撈和巴奴。請別抬杠。

肥牛火鍋在鄭州勢能起不來的可能性，一直都是存在的。

統籌｜巖巖

編輯丨馬亞丹

視覺丨李青超 馬亞丹

法律顧問丨李欣華

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（部分圖片來源于網絡）

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