這個小攤出多少錢都不許外帶，也不做營銷，卻一火就是50年！

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1521 期

無論給多少錢，都不允許打包外帶。

阿婆不懂營銷，也不懂當下開店的種種套路。她只知道，開一家店，每一份出品，都竭盡自己所能，給食客提供最好的。

就這樣一火就是五十年。

◎ 本文授權轉載于微信公眾號：小巷尋味（xxxw681）

剛剛下飛機的陳叔，

把行李往酒店一放，

攔上出租車匆匆往西天巷而去，

車費78元。

巷邊的樓房斑斑駁駁，

小巷長不足50米，寬不足3米，

放上一排小桌，

只剩下兩人并排走過的小路。

穿過窄窄的巷子，

和站在爐灶后的丘婆婆說：

“洛人，夾鵝落。”

（2個人，吃蠔烙）

他坐在小小的桌旁，不停四處張望。

屋舊巷老，人煙稀落，

全無當年的繁華，忍不住唏噓。

屋里婆婆雙手不停。

薯粉加水加蔥花攪拌均勻，

倒入當日新鮮的蠔仔。

豬油在平底鍋里漸漸融化，

蠔仔在鍋里攤平，淋上蛋液，

煎至雙面金黃酥脆。

上桌前撒上芫荽，

蘸上魚露，一同送入口中。

邊緣脆口，蠔烙外酥里嫩，

油香混著蠔肉鮮甜味一同涌入口中

和記憶中味道一模一樣。

食物觸碰到唇齒的一瞬間，

舊日時光立即重回腦海。

陳叔忍不住眼圈泛紅，

這都多少年沒有吃到了。

拽住丘淑英感嘆：

“這就是我在外頭日思夜想還吃不到的味道啊！”

太過滿足，想要打包一份帶回酒店，

好讓這熟悉的味道，陪自己再久一些。

卻不曾想，溫和的老人拒絕了他的要求，

好說歹說，都不允許陳叔將蠔烙打包帶走。

無奈之下，陳叔只得放棄，

結賬離開，餐費42元。

20出頭的姑娘，站在小小的蠔烙攤前，

平底鍋下足豬油，

旺火熱鍋，拌勻的漿液攤平，

蠔烙在噼啪聲響中，漸漸成型。

從1960開始，一煎就煎到了2017，

整整57年。

而煎蛋的丘淑英，

也從一個二十出頭的年輕姑娘，

成了八十多歲的老人。

人還是那個人，

蠔烙也還是舊時味道，

但西天巷的繁榮，

早已不復存在。

當年的西天巷，

鴉片館、青樓、茶館，

歌舞升平聲色犬馬，

逍遙如上西天。

而今，

破舊的巷子早已列入舊城改造范圍，

周圍也被拆的七零八落。

只剩下一口蠔烙，

保存著當年的味道。

這也成了歸國的華僑們最愛的小攤，

在這里，

他們吃的不僅僅是一口蠔烙，

更是半個世紀的歷史。

80多歲的年紀，忙起來總是心有余而力不足。

年過半百的兒媳幫她處理前期所有的準備工作，

但最后煎蠔烙這一步，始終堅持自己動手。

只因為覺得，

人家大老遠趕來，

如果不能給人家一份完美的蠔烙，

總是過意不去。

哪怕辛苦，好歹心里舒服。

雖努力讓慕名而來的食客有個好的體驗，

但她從來不允許打包外帶，

不論給多少錢，

始終就是：

我！不！賣！

這個奇怪的規矩并不是為了耍性子、彰顯個性，

而是想要保證蠔烙外酥里嫩的高品質，

一旦打包，味道就會大打折扣。

為了保住店里的招牌，

寧愿放棄所有外帶的生意。

好味道總是自帶傳播效力，

無論什么時候，

小店門口總是站著好幾位等待的客人。

舌尖上的中國也被吸引而來，

蔡瀾也忍不住率領攝制隊到小店里錄制節目，

品味世界的主持人陳奕文也忍不住感嘆：

“提起家鄉味，我最推薦的始終是丘淑英蠔烙。”

舊城改造啟動后，

丘奶奶生怕因為老屋拆除，

讓這塊老字號招牌消失，

于是用自己的頭像注冊了老字號商標。

55歲的兒子在城區里開了家分店，

哪怕他已經在阿婆手下學習多年，

阿婆依舊不放心，不時過去看看，

只因擔心出品不佳，對不起食客的信任。

偶有離鄉許久的人，專程帶上子女前來，細細介紹：

“媽媽小時候就住在升平路，以前你外婆經常帶我來這里吃蠔烙，現在你吃到的，就是媽媽小時候最愛的味道。”

現在網紅店一批批興起，

店門前動輒百人的大隊伍，

聲勢浩大。

這家號稱xx第一，那家自稱首創xxx，

不知情的路人，

總是被這些看起來高大上的抬頭，

唬的一愣一愣的。

但不出數月，

那些聲勢浩大的網紅店們在不知不覺中消失不見，

新的一批網紅店又一次興起，

新的輪回又將啟動。

時過境遷，

沒人會記得當初紅極一時的網紅店。

但那些扎扎實實做食物，愛惜羽毛的店鋪，

卻深深刻入我們的腦海，

成了記憶里揮之不去的味道。

阿婆并不懂營銷，

也不懂當下開店的種種套路。

她只知道，開一家店，

就應該給食客提供最好的，

每一個細節，每一份出品，

都竭盡自己所能。

僅僅守著這個最樸素的理，

就讓這家基本沒有環境可言的小店，

火了五十多年。

現在很多條條框框的大道理，

但其實，

越簡單，越是真。

統籌｜張琳娟

編輯｜王艷艷 視覺｜尚冉

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