特約稿件丨 當火鍋品牌步入衰落期的時候，是果斷舍棄，還是牢牢堅守？

歷史，總是只有在回首總結的時候，似乎才有規律可尋。歷史愈久遠愈清晰，就是說的這個道理。

所以，在回望鄭州這30年餐飲江湖波瀾歲月的時候，總會有一些曾經火爆一時的火鍋品牌，會于不經意間躍入老瓦的腦海，令我嘆息不已。

比如曾經在鄭州大紅大火過的紅燜羊肉。

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紅燜炊煙浩蕩處，今日早市沒有羊

當年的紅燜羊肉，據說最早是源自于新鄉。

我雖然沒有在新鄉吃過地道的紅燜羊肉，但紅燜羊肉源于新鄉，是當時大家共同的認知。這和前幾天，老瓦發了一篇單位旁邊開了多年的武漢熱干面小館的微頭條后，有讀者留言說熱干面是信陽特產般，是完全不同的。

紅燜羊肉的創新來源應該是毫無無爭議的，熱干面的那個說法則純屬抬杠。

在紅燜羊肉最火的年代，鄭州最知名的紅燜羊肉品牌，是李記紅燜羊肉。這應該是1996年前后的事情了。

所謂的紅燜羊肉，就是以新鮮山羊

肉嶄塊焯熱水瀝干，入熱油鍋烹香后加姜蔥作料紅燒燜制入味，成品再加香菜、蒜苗段、老豆腐、油面筋等入鍋上桌。待美味的羊肉吃完后，開始添湯開火涮燙各種的配菜。

標準的火鍋吃法。

之所以啰啰嗦嗦寫這么多，是因為老瓦身邊許多年輕的朋友，似乎已經沒有咋吃過紅燜羊肉了。

而在當年，鄭州的紅燜羊肉有多火呢？

“紅燜炊煙浩蕩處，今日早市沒有羊”，這是形容紅燜羊肉盛極一時的絕佳寫照。

開始成名的李記紅燜羊肉，最初在金水路北側東明路上的路西，如今省中醫三附院的對面。

寒冷冬日里去吃李記，一定要下了班就找個弟兄早早的去占一個桌子。否則待到六點多餐飲高峰期到來，在滿屋熱騰騰的水蒸氣的環繞包裹下，聽著鄰著大門那幾桌食客們吆五喝六盡興來枚的磨嘰勁頭，饑腸轆轆的我們，內心是焦慮和騷動的。

當時大家對于排隊，頗為不耐煩。因為彼時并沒有現如今的海底撈、巴奴般，還能夠提供免費的瓜子小食讓你消磨掉這等待的無聊時光。

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潮水褪去星辰暗，舍棄堅守是兩難

如果老瓦的記憶沒有偏差，紅燜羊肉在鄭州的熱度，最起碼持續到了2002年前后。

彼時，我們單位從緯一路搬遷到了農業路與經一路的交叉口。

之后的忽然間，一幫同事又開始去紅專路上吃林記熱盆景魚火鍋了。熱騰騰的魚火鍋端上桌，服務員會把漂浮在表面厚厚一層熱油烹香過的辣椒用漏勺撈出，笑瞇瞇的問：哪位先生打包？這些辣椒拿回家可以炒雞燉魚的。

總有同事會舉手說，我我我，我打包。

結果過了一周問那個同事，那兜辣椒派上用場沒？同事咧嘴一笑，一兜油辣椒擱冰箱里放了好幾天，結果還是扔了。

盡管在當時，紅燜羊肉的熱潮已經褪去風光不再，但作為鄭州紅燜羊肉曾經的第一品牌李記紅燜羊肉，依然在紅專路東明路交叉口向南不遠的路東，開了一家規模過千平方米的大店。

這家店，我基本上每年都能去吃上個一兩回。直到大概是在前年年底吧，李記正式閉店歇業。原址改為了一家健身會所。

紅燜羊肉在鄭州最后的一個品牌據點，遂宣告徹底失守。

鄭州餐飲行業的壽命，倘若以20年作為計算周期，這個名單上除了合記燴燴面、葛記燜餅、蔡記蒸餃店這幾家鄭州餐飲江湖中的“老三記”外，會加上鄭州烤鴨店、蕭記燴面、華豫川菜館、解家老家河南菜、須水鄧記叫化雞等品牌。此外，應該是有著李記紅燜羊肉的身影的。

海底撈、巴奴在鄭州，哪有20年！

可惜的是，歷經了長達20年的品牌歷程后，李記紅燜羊肉并沒有迎來迭代升級的嶄新時代，而是默默地走向了凋零并最終消失。這是很令老瓦感到惋惜的。

但轉念又想，糊辣魚、香辣蟹、譚魚頭、小肥羊、京福華這些曾經在鄭州流行一時的火鍋品牌，大多也是落了個或風光不再或黯然謝幕的黑白結局。

3

小結

哦，品牌是有生命周期的，餐飲品牌尤其如此。請大家珍惜品牌的上升期和興盛期吧。

餐飲品牌一旦步入衰落期，最好選擇果斷舍棄，并轉身瀟灑離去。

這動作，才漂亮！

統籌｜巖巖

編輯丨馬亞丹

視覺丨李青超 馬亞丹

法律顧問丨李欣華

火鍋餐見原創出品，轉載請聯系授權

（部分圖片來源于網絡）

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