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“Cecilia Chiang，您退休后什么打算？”
顧不上回答記者扎堆的問題，剛拿下美食界“奧斯卡”之稱的James Beard Awards終身成就獎，93歲的江孫蕓就一頭鉆進了舊金山的廚房。
見老太太搖晃著進來，剛才還丁零當啷全是大廚子顛鍋子說話聲的廚房，一下靜了，均勾著背洗耳恭聽。
Cecilia Chiang——江孫蕓。人稱蕓姐。
從姑娘時候就開始在美國端盤子，可謂是把正統中國菜帶進美國的第一人。
美國前國務卿基辛格，歌唱家帕瓦羅蒂，披頭士約翰·列儂和大野洋子夫婦都是她家中餐館的粉絲。
就連八竿子打不著的《花花公子》雜志，都專門寫文推薦蕓姐的餐廳。
沒有蕓姐，中國菜在世界上很可能不會有現在的地位。
穿了一輩子旗袍的蕓姐
哪來那么多雄心壯志，93歲的蕓姐對著鏡頭拋來一句話：只因當時沒得選擇。
身為無錫大戶人家小姐，又同時被蔣介石的兒子和侄子追求，不在中國當闊太太，為什么非要去美國當餐館的店小二？
“只怪當時心太軟咯~”
本來只是去美國探望姐姐，卻遇上舊友——一對東京姐妹花想在美國開餐廳的。幫不懂英語的姐妹倆談房租，墊錢，事無巨細地張羅……
到最后倆姐妹卻打起了退堂鼓。美國房東呢打死也不退錢。
見背負著高額利息的姐妹倆坐在東家門口，哭得不成樣子。蕓姐心一橫：“別哭，我來開！”
不忍心這樣美的蕓姐去端盤子。
大小姐便由此進了廚房。
在這之前，蕓姐是炒菜先放菜還是油都不曉得的。
開，可不能開成美國式的中餐館，當時在美國的中餐館是怎么樣的呢？沒有一家中餐館鋪餐布，環境臟亂差。米飯不像米飯，非得拌胡蘿卜丁，進去一點，無非是是炒面炒飯拌飯，還清一色酸甜味兒。美國人：這就是中國菜？
對于吃著講究上海菜長大的蕓姐，根本就沒法忍：“要讓你們看看中國菜是怎么一回事”。
既然做了就要好好做，蕓姐一鼓作氣又向銀行借了150萬。
四處打聽，怎么也找不著會做上海菜或者北方菜的師傅，蕓姐的“福祿壽（Mandarin)）”只好請了一對做鍋貼蔥油餅的山東夫妻，來管廚房。而她自己就成了處理各種雜碎的店小二。
“燒紅了的獅子頭？”
老外一看菜名吃了一驚，你們怎么敢吃獅子肉呢？還有這個叫花雞，叫花是什么？魚香肉絲里的魚呢？
過去老外壓根沒聽過這樣的中國菜。蕓姐不慌，一樣樣給解釋。
“你確定這是中餐館？”
有很多客人起初都適應不了這樣不“雜碎”不“酸甜”的中餐館。關鍵是，而且還得坐在一起混著吃。
美國人向來是自己吃自己的，現在卻要幾個人伸向一個盤子，這口水混進去了怎么辦？蕓姐立馬就講起了中國的餐桌文化。
老美人也學著坐圓桌上一塊兒吃。
一邊給客人科普，一邊繼續找廚子跑市場找材料。
雖往日在無錫老家不曾下過廚，但常年在飯桌上聽父母品鑒菜系，關于一道中國菜應當有的色香味是如何的，蕓姐還是有幾分把握的。
蕓姐的“福祿壽”跟爛大街的蒼蠅小館很不一樣。
餐館裝修得很有中國味道，但這種味道既不是雕龍畫鳳，也不是掛滿紅燈籠，是透過圓桌透過榫卯木件家具，可以嗅得出來的淡淡的優雅。
左邊穿旗袍的服務生就是蕓姐。
為了配上這樣的格調，蕓姐自己穿起了旗袍戴起了珍珠項鏈。
廚師一聲吆喝，她總是第一個跑去接應的，因為上了菜得教客人怎么吃，飯不是混著菜吃的，菜魚不是切碎的是整條的……
蕓姐在教怎么切肉。
餐館開了幾個月，好不容易留住了第一撥客人，卻遭到美國餐飲工會的打壓。
“做菜不能放味精”“營業時間不能超過9點”……一系列針對中餐館的規定，蕓姐怎么肯入會。工會不高興了，在當地報紙上連著黑“福祿壽”，她的餐館外長時間有白人、黑人舉著牌子阻止客人進入餐館、……恐嚇電話，在餐廳放置炸彈。
蕓姐居然不哭不鬧，事兒照做。
壓力再大，頂著就是了。雇不起的人時候，她一個人管十幾份活，買菜點菜接電話跑堂收賬，外加刷馬桶。
“報紙黑的了我一天，但黑不了我一輩子”蕓姐不信了。
我們說一個人想干成一件事，除了努力，還需要有運氣。這世界上努力的很多，但不是每個人都有運氣。
蕓姐遇到了三藩市著名餐館的老板Alexis。
“你是不是中國人？”白俄老外Alexis一聽蕓姐說是，立馬改成了北京腔，原來Alexis以前在天津開過西餐廳，蕓姐一家就曾經在他店里吃過飯。原是舊情，Alexis立馬引薦了當時在美國的名專欄作家Herb Cane來用餐。
第二天，專欄上就有了“福祿壽”的文章：新發現一個提供真正中國食物的餐館。
當天，蕓姐在餐館接了100多個電話，接到手酸得連電話筒都提不起來。
自那之后，報道不斷，餐館的生意也愈來愈好，好到只要有名流來訪舊金山，要吃中國菜必來“福祿壽”。
美國前國務卿基辛格、歌唱家帕瓦羅蒂、披頭士約翰·列儂和大野洋子夫婦都是“福祿壽”粉絲。他們喜歡蕓姐的福祿壽，喜歡福祿壽獨創的“拔絲香蕉”、“拔絲蘋果”，喜歡這里待客頗有人情味的服務生，
喜歡有大家風范的蕓姐。
而她的兒子一帆大概是受了母親的影響，也做了餐飲，把母親的“福祿壽”年輕化成了 “華館”，十多年時間就開了168家分店。
2013年，當蕓姐站在領獎臺上，接受美國美食“奧斯卡”終身獎的時候，蕓姐已經是93歲的老太太了。
而“福祿壽”已經不在其門下。
老太太把餐館轉手給了年輕一代：“終歸還是要讓他們接手的嘛”。
老太太不心疼，因為當年的愿望已經實現，中國菜在世界菜系中穩穩地站住了腳。你以為老太太這回退休享清福去了吧，可人家卻當起了美食顧問。
如果你在三藩市某中國餐館門口，瞧見一個穿著中式掛衫圍紅圍巾戴珍珠耳環的勾背老太，說不定那就是蕓姐。
人家正趕著去給廚子們上課呢。
如今97歲高齡的蕓姐，
走路都走不利索了，
卻仍然穿梭在廚房間，
眼睛望著年輕人扎堆的地方，
偶爾也當親自給客人端盤子。
看見一塊發酵得很好的面粉團，
會高興得像個小姑娘。
逛菜市場，
一條泥鰍就能逗樂她，
好像這才第一回下市場。
“想不到就要100歲了喲……累？不會累啊，我喜歡工作，我覺得工作著就挺開心的。”
在紀錄片里，老太太對自己的即將走完的人生點頭肯定：沒白活。
人的一生究竟要選擇什么？什么才是我們真正的激情所在？
誰也沒法得出一個百分百準確的答案，相信蕓姐也很難回答你。但也許，蕓姐會對你講：答案不是問出來，不是憑空想出來的，而是做出來的。
來源：一束光
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主編丨彭景 視覺丨馬聰
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