餐謀長?導讀：“好好一顆咖喱魚蛋，給你做到既沒魚味又沒咖喱味，失敗。”
“蘿卜沒挑過，渣太多，失敗。豬皮煮得太軟沒嚼勁，失敗。豬血太松，一夾就散，失敗中的失敗。”看過星爺的《食神》，一定都記得這個劇情畫面和對白。
所謂“路邊攤”，給人印象基本就和“臟，亂，差”劃上了等號。
然而你錯了，這家小檔口做出的油雞飯，登上了米其林指南。
他的檔口只有不到2㎡，可他卻是全世界第一個榮獲米其林一星的小販。陳翰銘這三個字，在新加坡牛車水百來家檔口匯集而成的江湖里，無人不知無人不曉。
每天一張原創餐飲插畫 | 版權：深圳餐謀長策劃公司
一把刀，一塊板，燒熱的油在脫光毛的雞身上使勁嘶啦，手起刀落，切好一只雞，也就幾秒鐘功夫。
檔口外卻早已排起了長隊，凈是些睡眼惺忪的大叔大伯，起早了，就跑來排隊吃雞。
因為他們都知道，這家店一天只賣180只雞，吃不到，就是吃不到了。
探過人群看檔口里那個刀工了得的人，精精瘦瘦，個子小小，忙到眉頭打成了結，任窗外的人們再怎么拍照議論，他依舊頭都不抬。來到這檔口，你的眼里全是他，可他的眼里，除了雞，就是叉燒。
沒有一流的食物，
只有一流的用心。
最便宜的米其林
但是他整整做了35年
他是新加坡車牛水小販中心，
香港油雞飯 · 面的攤主。
在這個不到兩平的檔口里，
賣了30幾年油雞飯（面）。
1965年出生在馬來西亞，家里窮，所以從小就得學會給家人做飯，聽慣了鏟子碰撞著鐵鍋發出沉悶的聲響，陳翰銘發現自己對做吃的，有一種特別的感情。
于是15歲從學校出來后，跑去了新加坡，那時候的想法很簡單，就想當一名廚師。
做夢都想穿上屬于自己的廚師服
15歲，連鍋都顛不動，自然是從打下手做起。每天窩在酒樓后廚洗菜，倒泔水……他干得比別人都勤快，就為了有機會站旁邊看師傅怎么做燒臘。
沒有受過專業的培訓，廚房這間學校，一待就是二十幾年。
不記得被爐火燙傷過多少次，常常一天忙碌下來，拿菜刀的右手連抬都抬不起來，第二天還是得繼續。
2008年，他在新加坡牛水小販中心找了個攤位開了家店，因為是跟香港師傅學來的手藝，所以招牌就叫“香港油雞飯面”。
剛開業的時候，陳翰銘給自己定了個目標，每天賣30只油雞，售完為止。可人來人往的牛車水大廈，他這正宗的香港油雞飯，卻根本賣不出去。
烤制時間沒問題，火候沒問題，雞也沒問題，那問題出在哪？
看著其它檔口排隊的人群，突然意識到自己一直在追求如何做好一只油雞，卻忽略了新加坡人和香港人的口味根本不一樣。
接下來是不停地琢磨，一次又一次的改良油雞的口味。
從無人問津到回頭客排起了長龍，他只用了一年時間。
每天凌晨五點半，天還沒亮，陳翰銘就已經在店里，2㎡不到的空間里掛滿雞。
三十五年下來，也練出了陳翰銘一副火眼金睛，看一眼雞皮油亮的顏色，聞一聞空氣中彌漫的香味，就能知道這油雞烤好了沒有。
客人來，叫上一份，咬上一口，皮脆肉滑、醬香四溢，肥而不膩……
搭配的泰國香米在蒸的過程當中加入了雞湯，所以每一粒米都飽滿到在嘴里跳起了舞。
油雞飯做了八年，米其林偵探偷偷跑來排隊嘗了嘗，報上了米其林一星的評選里。
“我們選的是你的味道，不是你的地方。”
他忽然想起，幾十年前入行的時候，有個前輩和他說過：廚師能拿到的最高榮譽，就是米其林給的。那時候他根本不敢想，米其林還能看得見自己。
摘星后，這家2平米檔口，成了吃貨必去的打卡勝地，12.5塊就能吃到一頓米其林，讓隊伍怎么也看不到尾巴。
可陳翰銘只肯從150只加賣到180只，因為再多，就影響味道了。
有人跑來問他做油雞的秘方是什么？
其實哪里有什么秘方，只不過他能根據客人口味的不同，一次又一次調整做一只雞的配方。他能8年不漲一分價；也能三十五年如一日，每天工作17個小時，穿著廚師服守在滾燙的烤爐旁。
他清楚地知道，自己是一個做香港油雞飯的廚師。不只是這個檔口的老板，更不是一個小販。
米其林評比一年一次，人們問陳翰銘要怎么留住米其林的那顆星。
他笑得憨實，動了動有些酸的右手，重新戴上手套，只說了句：“沒時間想這么多，回去切雞肉了。”
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