古人云：賜子千金，不如教子一藝，教子一藝，不如賜子好名。
關于餐廳取名這件事，要堅持“不在失敗里看失敗，只在成功里找成功”。
小編閑來無事（這怎么可能）拆解了北上廣深四個城市的“2020年大眾點評必吃榜”，發現一些成功餐廳的取名秘籍。
（注：數據均來自大眾點評，有味整理統計，文章所提平均數，均剔除了最高數和最低數進行計算；樣本為北上廣深4地、2020年榜上有名并連續上榜兩年以上的餐廳；兩地重合品牌只選一個；共計167家店）
必吃榜里的三大秘密
能夠上必吃榜的餐廳，規模不一定很大，但是口碑好，經營相對成功。作為優質樣本，他們的集中特征對餐廳經營具有一定的參考價值。
我們將餐廳分為三種類型進行比較：
品類型（名字帶食材品類，例如：八合里牛肉火鍋、翅叔港式酒家·魚翅專門店 ）；
地域型（名字帶地區名，例如廣州酒家、南京大牌檔）；
其他（不包含品類、菜系、地域，例如，蕓廷·晶萃 、夏朵花園）
品類型比地域型更受老板青睞
這167家店里，品類型餐廳共104家，占62.28%；地域型有24家，占14.37%；其他類型，有39家，占23.35%。
結果顯而易見，在最好的餐廳里，老板們最愛的還是明確包含品類的名字。
在大眾消費中，消費者對食材、品類的認可度要高于地域。地域通常聯想到菜系、味型、特色菜。比如川菜，很多人最先想到了“辣”；東北菜，很多人聯想到豬肉燉粉條。
看似菜系比食材的范圍大，實則將消費者的選擇縮小了，因為大部分消費者對菜系的了解通常來自一個味道甚至一道菜。
但強化食材或品類，想象空間就不一樣了，畢竟一頭豬可以有成千上萬種味型和烹調手法。
定位里講，第一時間讓你的消費者了解你是做什么的，不要讓消費者去猜這是一家賣什么的店，特別是在你的品牌優勢還不明顯的時候。
看不出來賣什么的餐廳，客單價最高
三類餐廳中，其他型餐廳的平均客單價最高，為148.7元，然后依次是地域型（139.41元），品類型（122.59元）。
或許，高端消費與大眾消費最大的不同，就是你看不出它是賣什么的。例如：鐘路商會·緣家 、錦府鹽幫·李宅 、蕓廷·晶萃 、映水芙蓉 、鳳凰樓等等。
高端宴請商務氣息更重，追求文化氛圍，環境比菜品重要，所以，隱晦一點也無妨。
風格不重要，但配適度非常重要，尤其是大消費時代下，如果你是一家主打大眾消費的餐廳就沒必要附庸風雅，取一個文縐縐的名字。
名字越長，客單價越低
有味君整理發現，所有樣本中，名字包含10字符及以上的餐廳只有14家，平均客單價最低，為127元；5字符及以下的餐廳最多，為87家，平均客單價為131.24元；5-10個字符的餐廳為66家，平均客單價最高，為132.25元。
整體來看，5-10個字符與5及以下字符的餐廳，平均客單價相差無幾，但餐飲老板顯然更喜歡短一點的名字。
從傳播上講，越簡單越好記，越利于口口相傳，像“潮香四海·潮汕菜·招牌蠔仔烙”就有些冗雜了，吃好幾頓也未必記清全名。
數字比外語更不受待見，約占2%
關于避免使用外語、數字、生僻字、繁體字的呼聲很高，但具體使用情況，卻少有人提及。
在這次調查的樣本中，店名含外語（英、日）的只有18家，占10.8%；含有生僻字、繁體字的只有7家，占4%；含有數字的只有4家，約占2%；三類總占比約為17%。
可見，即使是在經濟收入、文化程度較高的北上廣深地區，人們對這類品牌名稱的接受度依舊很低。
那么，在中西部，更應該盡可能剔除不利于傳播的字符。
中國餐廳取名史：
60年代樸素、80年代刻板、90年代生動
在萬物皆可糧票的60、70年代，名字和裝修一樣簡陋。“復興回民面店”，都是少數人打牙祭的奢侈地。這個時代里，店名里充斥著碳水化合物（米面糧油）。
而剛剛進入改革開放的80年代，吃飯的地兒都叫飯店。無論面積大小，檔次如何，各個都叫飯店，國營飯店里“建國”“和平”遍地開花，后來開放私人經營，“悅賓”“迎賓”數不勝數。
1980年9月30日，中國第一家個體飯館-悅賓飯館應運而生。
到了國際環境巨變的90年代，取名刻板里帶著點兒活潑。開放已成定局，外資進入大陸，例如麥當勞、星巴克。
《繁花》作者，金宇澄的手繪地圖
小說《繁花》描繪了90年代建立的飯局生活，典型上海的寫照。這個時期開放包容，出現了眾多的西餐廳，這張手繪圖中可以看見“錦江飯店”“花園飯店”“萬興食品店”“紅房子西餐館”……
跟80年代相比，90年代的取名依舊是大而全的籠統叫法，賣小吃的就是食品店，賣飯的就是飯店、酒店，但是相對于“建國”“迎賓”，“紅房子”“花園”就生動很多。
進入21世紀，情況發生了翻天覆地的變化。經歷30年的行業發展與市場競爭，中國餐飲業發展已經進入投資主體多元化、經營業態多樣化、經營模式連鎖化和行業發展產業化的新階段。
2013年以前，雖然小餐飲不斷壯大，但家庭餐飲不是主流，宴請撐起一片天，這個時期是全聚德、金錢豹、俏江南、小肥羊的黃金十年。
有數據顯示，2007年中國正餐市場規模1.1萬億元，到2012年，這個數字達到了2.2萬元。5年翻兩倍的增速。
這個時期，取名字都往高端了靠，浮夸奢靡一點不會出錯，用定位的眼光看金錢豹，怎么也想不到這是家自助餐，俏江南聽著也不像一家川菜館。
后來隨著國八條頒布，這些假大空的餐飲終究逃不過衰敗的命運。
2010年以后，大眾消費進入歷史舞臺，這個時期的餐廳取名，近乎群魔亂舞。
大眾消費時代：餐廳取名規則逐漸被打破
賣什么東西取什么名時期
2000年往后10年，大眾餐飲還不是主流。
此前由于經營者的學歷偏低，缺乏品牌意識，通常賣包子就是包子鋪，賣煎餅就是煎餅鋪，賣川菜就是川菜店，講究點的用姓氏、地域作前綴，滿街都是“小李XX”“小王XX”“XX師傅”“四川XX”“廣州XX”。
親戚齊上陣時期
國八條后，家庭和工薪階層成為市場主體，個性化、選擇性和理性化消費特點日趨明顯。餐廳取名也越來越接地氣，越來越親切。
像外婆家、老娘舅都在2010年后崛起，并且掀起了一陣親戚風，“XX大叔烤魚”“XX媽媽菜”“阿姨奶茶”，“瑞可爺爺的店”。
定位時期，品類當先
2010年，小肥羊等餐飲品牌贏得維權官司，餐飲人的品牌意識越來越濃，取名字也不再敷衍。2013年后，大量資本轉向大眾餐飲，餐飲品牌考慮到擴張等因素，對取名也越來越看重。
在定位學的推波助瀾下，每一個餐廳都期望擁有一個好名字，來幫助自己在紅海競爭中站穩腳跟。西貝、巴奴、老鄉雞等大型餐企進入了改名期。
成功如巴奴，靠著毛肚的精準定位，在火鍋定位里站穩了，成為大哥不可忽視的對手。
折騰如西貝，耗資6000萬，經歷了特色菜、民間菜、西北菜、烹羊專家，兜兜轉轉還是回到了西貝莜面村。
名字很重要傳播更重要的網紅時代
4G開啟了網紅時代，這個時期的新生品牌與海底撈、西貝等老品牌大品牌相比，他們更注重營銷宣傳。
通過多媒體矩陣，進行宣傳炒作，一炮而紅。他們的名字或文藝，如“付小姐在成都”“很高興遇見你”，或博眼球“叫了個雞”“ta跟誰上了床”。
陽春白雪裹著俗不可耐，野蠻生長，易燃易爆炸，管理失衡導致餐廳生命周期變短。
從4G窺探5G時代，名字只是錦上添花？
科技改變世界，帶寬不斷擴容，一個品牌只要舍得在營銷上花錢，一夜之間就能火遍全網。
鹿角巷、瑞幸、小龍坎、大龍燚、超級文和友……這些曾經很火或依舊很火的品牌，如果在2G時代，你第一次見到這些名字，很難猜出來這到底是賣什么的。
但在今天，幾乎每一個互聯網人都或多或少聽過這些品牌，并知道這是做什么，用定位那一套你解釋不清。
決定生死的關鍵變成企業的管理能不能跟擴張速度，具備不具備持續創新經營的能力。
畢竟海底撈，這種聞之不知其意的名字，也全憑實力把品牌名做成了品類標識。
好名字很重要，但跟管理比起來，似乎只是錦上添花罷了。
如果不把毛利降低10%，你的店就等著關門吧！
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