當消費者受到輿論的誤導，他們往往難以分辨“規矩”和“儀式感”之間的區別。
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01
一個柒本味倒下了，還有無數個柒本味在圈錢
不接待生客，
沒有菜單，
只能預訂，
不能打包，
人不來齊不上菜，上菜后一分鐘內必須吃……
這些規矩屬于南京網紅日料餐廳柒本味。
高昂的價格和畸形“儀式感”為品牌冠上了“個性”的標簽，在營銷操作下，圈到了不少粉絲。
然而好景不長，在自媒體“二更”發布探店視頻后，柒本味遭遇了一系列的沉痛打擊：
首先是虛高的價格德不配位、太過裝逼的規矩受到網友群嘲；
接著有人搜出老板以前手上帶有瘡口、不取手表，徒手加工生食的黑歷史；
隨后其簡陋低端的前身也遭到扒皮；
最終，視頻發布72小時后，柒本味因沒有正式營業執照，而徹底關張。
柒本味就此倒下，卻并不意味著這樣“賣規矩、賣個性”的店就消失了，恰恰相反，柒本味只是這個產業中一個小小的縮影。
02
所有裝X式營銷的餐廳，都有這些“特色”
1.價格虛高
最近，當讀sir在瀏覽某個鞭尸柒本味的帖子時，發現評論區有一條熱門評論，
“論裝逼式營銷，柒本味真的只是個弟弟，早在六七年前，南京就有一家酸菜魚店將此發揮到了極致，就是號稱“愛馬仕酸菜魚”的倉巷酸菜魚館。”
網友表示，這家倉巷酸菜魚館與柒本味有著類似的套路：需要提前預定，老板脾氣不好，名氣很大，但體驗極差。
通過大眾點評頁面，讀sir找到了這家“愛馬仕酸菜魚”，整個裝修從內而外都顯得格外簡陋，這樣的店實在與“檔次”挨不上邊。
▲門頭（圖源：大眾點評）
▲內部（圖源：大眾點評）
產品則是一大鍋水煮魚，加火腿腸。
▲據說一盆魚在 四年前的價格就是400元，加火腿腸需另付40（圖源：大眾點評）
打開大眾點評，評論兩極化非常嚴重，產品到底是好是壞，實在難以判斷。
2.標榜個性
同樣是南京，還有個“漢堡皇后”，這家賣雞蛋漢堡的路邊攤更有“個性”。
有段時間，各大美食號曾爭相報道這家小鋪面，并用上了“南京人自己的皇堡”、“老板娘很有趣很有個性”、“排隊再久也要吃”等話術。
▲南京雞蛋漢堡（圖源：新浪江蘇）
但咱們仔細分析一下這家店的“個性”：
①老板娘是“顏控”，帥哥可以插隊，消費次數多的會員可插隊；
那其他消費者排隊的意義在哪里？
②老板娘身后有一張白板，上面會詳細記錄會員的名字和消費次數，并規定，100個起買的，能直接入會；
雖然看上去對并沒有什么不對的，但總有看人下菜碟的嫌疑。
③老板娘脾氣不好，催單會被罵“滾，邊上去”、“等不了就不要買”；
④老板娘是“戲精”，一邊做漢堡一邊唾沫橫飛侃大山；
這衛生條件，與柒本味的“爛瘡大蝦”基本可以打個平手。
這位老板娘的確夠個性，但比起順德牛展煲仔飯的老板來說，功力又要差一點。
2016年，CCTV《尋味順德》節目記錄了順德一家名叫“牛展”的煲仔飯小店。
紀錄片中詳細介紹了牛展對食材的用心，以及他做生意的獨特之處：
①店內沒有菜單，產品不明碼標價；
埋單都是把客人叫到外面，老板私下報價，不固定菜價，坐地起價，多少錢全看老板心情，嫌貴的話，老板會說“那你可以不吃”。
②從點單到坐下來消費，全程服務態度極差；
如果不按照店主的方式吃煲仔飯，還會被強行糾正甚至挨罵。
③店內不允許拍攝；
美食博主品城記和網紅郭杰瑞都曾來探店，結局都是由于持相機入店被老板牛展轟出店門。（不允許拍攝為什么當初要上電視節目？搞不懂）
3.強調規矩
如果說柒本味的種種規矩還是圍繞著食物做的，那有些網紅品牌的規矩看起來就有點讓人摸不著頭腦了。
比如湖南一家名叫“熊貓愛姨”的小吃店，規矩寫了滿滿一黑板，消費者在這里不僅不能當“上帝”，還要當“孫子”。
加辣椒要和店主講好話，不懂菜單含義不能問（比如白開水起名叫“初戀的味道”，消費者詢問，商家也不做解釋）
▲圖源：大眾點評
2014年在微博上大火的契弟餐廳也曾定出規矩：“點我這牛肉，不點紅酒，就不要點了。”
▲圖源：美食達人TATA手記
除此之外，還有許多網紅店有“不接待生客，必須老客帶新客”的規矩，用網友的話來說，吃個飯整的像是在搞傳銷，一帶十，十帶百，吃飯和發展下線兩不誤。
03
憑什么？
相信很多人看到這里都會想，這些店憑什么存在？憑什么能賺錢？
憑什么其他餐飲老板耗費大力氣設計的舒適消費空間，卻比不過某些舊胡同廁所旁的蒼蠅館子？
憑什么其他餐飲老板絞盡腦汁為消費者提供優質服務，某些網紅店卻敢肆意妄為大罵自己的衣食父母？
憑什么其他餐飲老板都將食安問題看得比自己的命還重要，這些人卻連經營許有沒有都不在乎？
是因為消費者真的都是受虐狂，有斯得哥爾摩綜合癥嗎？
應該不是。
1.營造“好吃”的假象
從大部分消費者的點評信息來看，他們之所以到這些餐廳吃飯，主要原因是“名氣很大”、“聽說很好吃”。
消費者追求美味的產品，何錯之有？
“裝X式營銷”餐廳的精明之處在于，善于使用環境、服務、規矩等方面，來側面烘托自己的產品。
試想，當人們看到這樣一家店：這么破敗，規矩這么多，服務態度這么爛，東西賣的這么貴，都還有這么多人“常年”光顧，如果這些客人不是瘋子，那就是他家的產品好吃到驚為天人。
就好像現在形容一道菜好吃，常常在前面加上“耳光”二字，耳光炒飯，耳光混沌…即好吃到被打耳光也不愿放下。
然而本文中提到的大部分餐廳，事實上是做不到這一點的。
2.將“儀式感”與“規矩”混為一談
親王馬伯庸最近在微博發表一個關于美食的話題，其中提到了“吃羊肉泡饃的儀式感”，
在問答網站知乎上，也有人提出“為什么羊肉泡饃沒有火遍全國”的問題。
答案大多談到了羊肉泡饃的“儀式”——掰饃，更有甚者表示，饃掰得好不好不僅關乎泡饃的味道，還關乎你在廚師眼里是個什么樣的人……
這種不算友好，甚至有些強硬的規矩，有時候會和“儀式感”混為一談，讓消費者難以分辨。
不少網紅餐廳抓住這個“弱點”，大肆發揮，尤其以部分日料店為主，該怎么做不該怎么做，一條條安排得明明白白。
反觀日料真實該有的匠心，卻并非是給消費者樹立種種要求。
比如紀錄片《壽司之神》的主角小野二郎，他同樣立下了種種規矩，但他的規矩是用于約束自身，而非顧客。
比如他要求自己做壽司前，必須給章魚按摩40至50分鐘，這樣做的目的是讓食物的口感更好。
正所謂君子有諸己而后求諸人，何況是在服務行業，作為提供服務的一方，想的不是如何滿足消費者的需求，而是將食物凌駕人之上，讓人去遷就食物。
這種本末倒置的行為，不僅侵害了消費者的利益，對認真做餐飲服務的從業者而言，也是一種不公。
如果一家餐廳的產品真的很優秀，你會容忍店主罵你嗎？
在評論區嘮嘮唄~
本文作者：小白
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