40年篳路藍縷，40年砥礪奮進。我們餐飲人用雙手書寫了發展的華彩篇章，拉開了一個行業的擴張序幕。

　　（▲1980年開業時就懸掛著的書法作品“嘗嘗看”依然保留著。這幅字只有年月沒有落款，原因是贈字人有顧慮彼時社會對個體戶評價仍有爭議）

　　沒人能想到，1980年開張的飯館，可以一直運營到現在。2017年，國家統計局有數據顯示，全國關店數是開店數的91.6%。也就是說每新開100家餐廳，就有約92家餐廳以關張告終。該數據還發現，在不同價位餐廳中，人均50元以下的餐廳關店率遠高于其他價位。悅賓飯店好像游離在這個“市場規律”之列。

　　也沒人能想到，38年時光流逝，悅賓飯店始終未曾離開過翠花胡同，雖幾經擴建，但到現在也只要11張桌子，幾十平米面積。即使滿座，一次也只能招待50位左右的客人。

　　（▲因為換發營業執照，郭家如今保留的是一張由北京市工商行政管理局頒發的“京臨字第362號”北京市個體工商戶臨時營業執照，生產或經營范圍是“早點、午餐”，核發的時間是1980年12月31日）

　　1980年，郭培基和劉桂仙夫婦在自己家中開了一間只有四張桌子的飯館，當年的郭培基夫婦自然不會知道，位于北京市東城區翠花胡同43號，由3間平房中一間改成的“悅賓飯館”，就這樣成為了北京乃至中國的第一家個體餐館。在許多年之后，它會和鳳陽小崗村一樣，成為中國改革史的標志之一。在那個年代，‘悅賓’的開張可謂轟動世界。飯店門口，吃飯和看熱鬧的各排兩隊。很多中外記者聞訊趕來采訪，也排起了長隊。美國合眾社記者龍布樂后來在他的報道里這樣寫道：“在共產黨中國的心臟，美味的食品和私人工商業正在狹窄的小胡同里恢復元氣。”

　　▲1980年，北京日報在一版報道悅賓餐館開業

　　1981年春節，國務院副總理陳慕華、姚依林到悅賓拜年，鼓勵郭培基夫婦“把買賣做大”。

　　90年代，郭培基夫婦又將附近的翠花胡同一片房子買了下來，開辦了“悅仙美食”，營業面積擴大了10多倍，以滿足更多顧客的需求。

　　2000年，上了年紀的劉桂仙將廚勺交給了徒弟，自己則當上了廚師總監，天天往廚房門口的桌旁一坐，每道菜只要從她面前經過，聞聞味兒就知道正不正宗。

　　這時的“悅賓”的當家菜已從開業的4只鴨子誕生的鴨子菜——香酥鴨、麻辣鴨、炒鴨雜，發展到有肥而不膩瘦而不柴的蒜泥肘子，體現魯菜和粵菜的風味；有豬肉絲、雞肉絲、蔥絲、姜絲和芹菜絲為原料的“五絲桶”；用上湯調制的“面筋扒白菜”；另外，還有干燒魚、清蒸魚等。

　　▲“第一個吃螃蟹的人”備受關懷

　　38年來，同樣的位置，同樣的門臉，同樣的店名，不過照料生意的換成悅賓飯館的第三代。

　　承繼了奶奶手工的長孫郭誠辭了外面的作業，回到悅賓飯店，守著奶奶傳下來的滋味。郭誠找到了說服自己的理由：我們家就不是生意人，是手藝人，只要把菜抓住了、做好了，悅賓就能一直做下去。“悅賓回頭客特別多，有的人七八年才來一次，但他會說，‘味道沒變，還能找到當初的感覺’，我覺得這是對我們最高的贊美。”

　　有時，堅持不變比改變更加辛苦。但這就是歷史賦予悅賓的責任。“這是一份關于改革開放的記憶，我們能做的，就是通過我們的堅持，把它呵護好。”這是郭誠樸實的理念。

　　孫女郭華則打點著店里的里里外外。郭華說，盡管自己從小生長在北京，可這些年城市改變太快，店里的生意要怎樣持續，家人也不是沒有考慮。比方，外賣現在這么火，要不要做？郭華說，“外賣的確能進步銷量，但有些家里的菜不適合，略微涼了，那口味就徹底不一樣。”作為一個胡同里的服務于老百姓的飯館，現在仍然堅持每天現采購、現加工、加工工序不打折扣，這也是為什么有很多老顧客評價說“姑娘，你家這菜跟30多年前一個味道”的原因。

　　郭華覺得，北京的改變越是快，人們對傳統的東西就越是愛惜。從前有位“老顧客”對她說，自己從在娘胎里就吃“悅賓”。也有新顧客慕名而來，嘗嘗北京胡同里的風味。

　　個體經營近40年的悅賓，背后，隱含著的是匠心和傳承精神，餐飲界從來不缺新品牌、集團化運營，在這個以規模化、以盈利界定成功的時代，悅賓第三代郭華樂意把這份手藝、這個味道、乃至爺爺奶奶經營的理念傳承下去。他們可能一直不會變成大公司、大企業，唯有熱愛胡同，熱愛胡同味道的本心不會改變。現在她的任務，就是要守住“悅賓”，守住這份胡同里的文化。她說，“這不變比變難多了。”

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